Дела садовые. Формирование кроны плодового дерева для интенсивного урожая: ВЕРЕТЕНО — модифицированное стройное

ВЕРЕТЕНО — модифицированное стройное.

Основной принцип «веретена» — оставить хороший побег на замещение (по аналогии с виноградом для укрывных регионов, там тоже это главное).

Весенняя обрезка (до цветения)

  1. Однолетний саженец

50 см для штамба и еще 20 см для кронирования. Итого обрезка на высоте 70 см.

Штамб — все, что ниже 50 см — ослепляются почки. Все, что выше, — 20 см — идет на разветвление и на продолжение центрального проводника.

Штамб нужен для того, чтобы нем собирать болезни, от дождя все не было в болоте, прокосить было реально.

Особенности персика. У персика после 50 см ослепленного штамба начинаем обрезать ветки на 2-3 почки. При этом внимательно смотрим, чтобы это были не цветочные почки (персик можно обрезать цветущим). Если цветочные — их не считаем. В итоге веточка может оказаться довольно длинной, иначе ветка будет потеряна. Высоту центрально проводника делаем примерно 70 см, как у всех. Если такой высоты нет, оставляем его высоту без обрезки.

  1. Двухлетний саженец

а. Двухлетний кронированный саженец- с заложенными ветвями кроны

При посадке обрезаем ветки кроны «на сучок», оставляя по 4-5 см длины веточки кроны («кольчатки» — плодовые веточки, существующие по несколько лет, год за годом нарастая). Центральный проводник обрезаем на 20 см длины от штамба.

б. Двухлетний саженец с простым однолетним приростом

Задача: держать в кроне скелетные ветки одновременно разного возраста. Для этой цели в первый сезон, когда уже пошли скелетные ветки, выбираем одну-две, которые толще 33% центрального проводника и «кликуем» их, т.е. делаем для них нулевой год.

На следующий сезон опять выбираем 1-2 и также «кликуем» их, а «кликнутые» в прошлых годах и отрастающие, просто обрезаем* на 30 см от начала годового прироста (у сливы можно и 60 см и метр, т.к. она хорошо ветвится). И т.д. И таким образом получаем ветви разного возраста.

«Кликуются» именно те, что толще 1/3 толщины центрального проводника, т.к. иначе они начнут соперничать и дерево остановится в росте.

Центральный проводник обрезается на высоте 50 см от верхней скелетной ветки.

Все, что ниже 50 см (штамб) ослепляется.

Важно! «Клик» более старых толстых ветвей делается дальше от ствола (не 4-5 см) — чтобы было больше давление для новых побегов. Т.е. скелет постепенно растет вширь.

*Обрезка на 30 см: если на конце ветки находится  плодовая почка и ветка набрала длину 30 см, то почку ослепляем(или ветку обрезаем). Если 30 см не набрала, то цветочную почку нужно оторвать во время цветения или после цветения. В противном случае ветка будет потеряна — не будет развиваться и погибнет.

  1. Трехлетний саженец

На нижних ветвях будут плодовые почки.

Если нижние ветви достигли половины расстояния до следующего дерева (например, достигли 60 см, при посадках с интервалом 120 см), то их пора кликовать на 2-3 почки однолетнего прироста. Важно: кликуем не от ствола! А там, где однолетний прирост, т.е. все однолетние приросты на этой ветке кликуются на 2-3 почки.

Особенности персика. Полностью ветви нижние не вырезать. По сути будут там держаться такими толстыми обрубками. Иначе пока не получается держать его внизу. Если этого не делать — получится зонтик, а для персика это очень плохо.

Вертикальные веточки на нижних скелетных ветвях укорачиваются на две почки однолетнего прироста, таким образом они будут понемногу удлиняться за счет остающихся приростов прошлых лет, но это и хорошо, там будут плодовые почки.

Важно! Ни в коем случае нельзя переводить на однолетний прирост более старшую ветку! Это стимулирует рост волчков. Укорачивается только однолетний прирост. Это касается и веток персика, начинающихся ниже уровня груди (150 см).

Ветви, обрезанные на клик в прошлом году, дадут однолетний прирост. Если при этом ветка не выросла, на конце плодовая почка, то цветки необходимо будет оборвать, не почку, именно цветки, когда распустятся. Иначе потеряем ветку. Остальные ветви однолетних приростов, кликнутые в прошлом году, обрезаем на длину 30 см.

Как и раньше, необходимо «кликнуть» ветви, которые толще 33% центрального проводника (таких должно быть не много, 1 — 2). Если таких толстых нет, все равно нужно одну кликнуть — для получения очередной ветки нулевого порядка.

На 30-40 см длины ветки того года прироста летом делалась прищипка, чтобы ветка набрала толщину, окрепла. Тогда она сможет в этом году удержать одно яблоко (два уже много, не оставлять два). Если же она не набрала 30 см и мы ее летом не прищипывали, то она тонкая и в этом случае цветки на ней необходимо удалить.

Ветки верхнего яруса, но до уровня груди, до 150 см (измеряется 150 см от места крепления к стволу), прищипываются на длину 30 см, т.к. они, как и нижние, должны быть крепкими, толстыми и ветвиться на 2-3 веточки. Но если не разветвятся, не плохо, т.к. они из-за прищипки все равно будут покрепче. Все равно она пустит прирост и вот этот прирост обрезаем, отступив 2-3 почки от места летней прищипки — для стимуляции разветвления.

Отдельные скелетные ветки, не желающие расти (не набравшие 30 см, но близко к тому): обламываем концевую почку, чтобы начала ветвиться. Если же до 30 см сильно далеко, то нужно оборвать на них только цветки, дождавшись цветения.

А после 150 см высоты дерева ветви не укорачивать! Должны получаться длинные ветви без разветвления.

Центральный проводник: однолетний прирост ограничивается на 50 см (от точки начала однолетнего роста). Если от центрального проводника отходит под острым углом ветка, обрезаем ее на небольшой пенечек, летом туда поставить зубочистку.

Важно! Расстояния указаны для посадки 120 см между деревьями. Если же посадка более разреженная, то 30 см можно менять, например, на 50 см.

Разветвления на нижних ветках нормируются: выравнивается длина обоих веток из развилки с учетом обрезки только однолетнего прироста.

Важно! Кликовать все однолетние приросты, соперничающие с проводником по толщине (1/3 толщины и больше), иначе дерево перестанет наращивать вегетативную массу.

  1. Ограничение высоты дерева

Высота 2,5 метра оптимальна (для сильнорослых — до 3,5 метров). По достижении пора замещать проводник.

В этом случае при удалении веток начинаем смотреть не на перехват питания (1/3 толщины проводника), а на старые ветки 4-5 лет — такие ветки почти полностью оголяются (от плодушек? или от листвы?)- и обрезаем на сучок в первую очередь их.

Важно! При замещении проводника у яблони нельзя обрезать двулетнюю или еще более старшую ветку с замещением на однолетнюю — полезут волчки. У персика же это наоборот приветствуется — для того, чтобы больше было прироста. Персик плодоносит на однолетних приростах.

Для замещения проводника на развилке кликуем однолетние приросты: боковую на 5 см, а центральную — на 2-3 почки выше начала однолетнего прироста. При этом центральная может получиться все равно выше (но в последующем боковая кликнутая перехватит питание?).

При этом все конкуренты ниже по проводнику до самого штамба — вырезаем все сильно толстые и с острым углом (резать на кольцо или замещение — см. по ситуации, главное не загустить) —  которые могут перехватить питание, тоже вырезаются на пенек (конкурентов выискиваем среди однолетних приростов?) — оставляются горизонтальные или коротенькие маленькие.

Так постепенно выращивается двухлетняя замена и перевод осуществляется на нее.

  1. Цикличность

До уровня груди (150 см) осуществляется цикличность замены веток 4-5 лет. Выше уровня груди — 3-4 года. В противном случае крона будет повышаться, т.к. нижний ярус яблони будет затухать в развитии.

А у персика цикличность нижнего яруса такая же, как у верхнего, нижнюю боковую ветвь можно вести 10 лет. При этом перевод у персика внизу делается с многолетней на многолетнюю, т.к. если низ переводить с многолетней на однолетнюю, то низ будет чахнуть по сравнению с верхом.

Рис. Было до обрезки.

Рис. Вот так стало после обрезки.

Обведенное красным овалом место: вырезается разветвление на кольцо, т.к. выше груди ветвление не допускается.

Ветка, отмеченная красной стрелкой: в этом году оставлена для урожая. Да, конкуренция в этом возрасте дерева уже нужна для замещения верхушки, но слишком сильная конкуренция тоже плохо. Поэтому, с расчетом, что она под тяжестью урожая согнется, конкуренции пока не будет. Но на следующий год эта ветка скорее всего пойдет на замещение.

Зеленая линия: ветки нижнего яруса тоже уже обрезаны как нужно. Однако у сильнорослых подвоев, особенно у хорошо ветвящихся деревьев типа сливы, можно их так сильно не обрезать, т.к. лучше пусть энергия роста идет вширь, чем вверх или внутрь кроны.

Рис. Персик до и после обрезки

  1. О верхнем ярусе

Ветки, начинающиеся выше уровня груди не обрезаются, не прищипываются. У них только можно отломить плодовую почку на кончике ветки.

Т.к. ветки верхнего яруса более тонкие и гнутся от урожая вниз — чтобы верхние ветки не затеняли нижние, между верхним и нижним ярусом делается пустой промежуток сантиметров 50.

  1. Прореживание кольчаток

При загущении, например, 4 шт. растут из разветвления, или при слишком частом расположении их на ветке, например, с интервалом 3 см — вырезаем те кольчатки, на которых меньше всего плодовых почек.

 

Зеленые операции (летом)

Материал зеленых операций: работа ведется с приростом текущего года.

Зеленые операции практически не отличаются на яблоне, груше, сливе алыче.

Важно! Летние прищипка и укорачивание выполняются не позднее середины июля, иначе побеги не вызреют. А выломку можно делать до середины августа.

«Кликнутые» весной ветви к лету пустят поросль. Эту поросль отгибаем от проводника зубочисткой или прищепкой, чтобы ветвь формировалась не под острым углом.

На 30-40 см длины ветки этого года прироста делается прищипка, чтобы ветка набрала толщину, окрепла. Тогда она сможет в следующем году удержать яблоко. Если же она не набрала 30 см и мы ее не прищипывали, то она тонкая и в этом случае весной цветки на ней необходимо будет удалить.

Центральный проводник тоже прищипывается, если его однолетний прирост набрал высоту 50 см, то его можно укоротить до 35-40 см (если 50 см не набрал, то не укорачиваем). Через две недели центральный проводник снова начнет расти, его уже не трогаем до весны.

Если прирост  под собственным весом начал падать , то его нужно «приподнять», — для этого укорачиваем его на почку, идущую вверх. Причем отходим от правила укорачивания до 30 см, можем укоротить и на 15, лишь бы та часть еще была под нужным углом к стволу.

Прищипку на 30 см лучше делать на боковые почки (у груши,  яблони, например). После среза груша пустит 2-3 ветки — выбираем соответственно этому интересующие нас почки.

Рис. Если весной обрезали на пенечек, чтобы простимулировать рост более горизонтального побега под пенечком, то до середины июня этот пенечек нужно обрезать. Потому что если оставить и обрезать весной, то это будет перевод с двухлетней древесины на однолетнюю — пойдут волчки.

Важно! Нельзя переводить с двухлетней на однолетнюю, с трехлетней на двухлетнюю и т.д.

Рис. Яблоня сорт Семеренко очень любит пустить прирост вниз, вырезаем его.

Вертикальный прирост укорачиваем. Горизонтальные приросты укорачиваем до 15-20 см однолетнего прироста.

Если сильно вверх растет — тоже укорачиваем, переводя ее на почку вниз.

Укорачиваем ветки, если они начинают перекрещиваться с соседним деревом.